Infinity des Lumières révolutionne les lieux culturels et célèbre la conquête de l’espace

L’Infinity des Lumières propose un mariage parfait entre la technologie et l’art pour créer l’impression d’une complète immersion. (Fournie)
L’Infinity des Lumières propose un mariage parfait entre la technologie et l’art pour créer l’impression d’une complète immersion. (Fournie)
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Publié le Vendredi 25 février 2022

Infinity des Lumières révolutionne les lieux culturels et célèbre la conquête de l’espace

  • L’Infinity des Lumières est un lieu impressionnant de 2700 m2 au sein de Dubai Mall, équipé de 130 projecteurs et 58 haut-parleurs
  • Jusqu’au 2 avril, le théâtre d’art numérique de Dubaï accueille l’installation Destination Cosmos, l’ultime défi, qui raconte une autre histoire de l’Homme

DUBAÏ: Le savoir-faire français dans le domaine culturel est connu à travers le monde et en voici encore une belle démonstration. L’Infinity des Lumières propose un mariage parfait entre la technologie et l’art pour créer l’impression d’une complète immersion. Et il fallait y penser: dans un premier temps, on adapte ou on crée un endroit très spacieux, souvent un lieu atypique tel qu’un bunker, une usine, ou des carrières désaffectées. Ensuite, on y projette un spectacle onirique à partir des toiles de grands maîtres numérisées.

Accompagnées de musique, les images dansent et plongent le spectateur dans le monde poétique et artistique. Ainsi, l’art est non seulement vu, mais il est aussi vécu, par le plus grand nombre de personnes. Succès assuré.

Ce concept a été développé par l’acteur culturel français Culturespaces, pionnier mondial de centres d'arts numériques et d'expositions immersives. La PME, fondée par Bruno Monnier il y a plus de trente ans (en 1990), est devenue le premier opérateur privé en France, spécialisé dans la gestion globale des monuments, musées et centres d’art physique et numérique (Musée Jacquemart-André, Théâtre antique d’Orange, Hôtel de Caumont Centre d’art…). Elle se donne pour objectif de proposer un modèle novateur, centré sur l’expérience du visiteur et compte aujourd’hui 4,6 millions de visiteurs par an avec plus de 400 employés.

Jusqu'ici détenue à 86 % par Engie, l'entreprise a été récemment rachetée par deux fonds d'investissement, IDI et Chevrillon. Bruno Monnier, reste lui actionnaire des parts restantes.

 

Expansion à l’international

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Ici, depuis quelques mois, les spectacles donnent vie aux œuvres de Van Gogh à travers 3 000 images en haute définition ou plongent le public dans le monde rêvé du Japon avec l’exposition Dreamed Japan. (Fournie)

En France, Culturespaces a créé des centres d’art numérique comme l’Atelier des Lumières à Paris. Les amoureux du sud de la France et de l’art connaissent sans doute les Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence, ou encore les Bassins des Lumières, le plus grand centre d'art numérique au monde, situé dans la base sous-marine de Bordeaux depuis juin 2020.

Fort du succès de ces expériences multisensorielles, des centres d’art numérique se multiplient aujourd’hui à l’international avec de nouvelles ouvertures de lieux en Hollande, en Corée du Sud, ou encore à New York, aux États Unis. Le concept a également été importé l’an dernier à Dubaï, sous le nom d’Infinity des Lumières, un lieu impressionnant de 2700 m2 au sein de Dubai Mall, équipé de 130 projecteurs et 58 haut-parleurs. 

Ici, depuis quelques mois, les spectacles donnent vie aux œuvres de Van Gogh à travers 3 000 images en haute définition ou plongent le public dans le monde rêvé du Japon avec l’exposition Dreamed Japan.

 

Destination Cosmos, quand la France et les États arabes unis collaborent

Mais dans notre époque, où art et sciences font de plus en plus bon ménage, le plus grand centre d’art numérique du Moyen-Orient a décidé d’ouvrir ses portes aussi à l’Espace.

Un an après que la sonde émiratie Al-Amal a envoyé les premières images de Mars, c’est un autre spectacle de nébuleuses et de supernovas, de galaxies lointaines qui s’offre désormais au public de Dubaï. Cette fois, sans cimaises colorées sur les murs hauts de sept mètres. Jusqu’au 2 avril, le théâtre d’art numérique de Dubaï accueille en effet l’installation Destination Cosmos, l’ultime défi, qui raconte une autre histoire de l’Homme, une histoire de passion, de courage et de fascination pour l’univers. L’histoire de l’exploration spatiale.

Créé en partenariat avec le Centre spatial Mohamed bin Rashid (MBRSC) de Dubaï, l’Agence spatiale française, le Cnes, et Culturespaces, l’expérience immersive célèbre à la fois le 60ᵉ anniversaire de l’institution française et rend hommage aux récentes réalisations des Émirats arabes unis (EAU) en matière d'exploration spatiale. 

«Nous voulions montrer les avancements des EAU sur la route de l’espace et raconter la collaboration avec la France dans ce domaine», explique Wael Soueid, directeur d’Infinity des Lumières. Le centre d’art numérique embarque les visiteurs dans un voyage unique en treize séquences avec un prologue, qui débute au cœur de la forêt tropicale guyanaise et prend fin aux confins de l’univers, sans quitter la Terre. Ou presque…

 

Un voyage aux confins de l’univers

Destination Cosmos commence dans le noir. Un ciel étoilé remplit le centre d’art, des lignes sont tracées pour dessiner les constellations. Une fois les lignes apparues, les figures mythologiques dont elles portent les noms apparaissent.

Vient ensuite une succession de sites antiques, construits par les civilisations pionnières de l'astronomie. Les gigantesques images s’emparent des murs et du sol, les inondent et dansent sous les yeux du visiteur.

Le voyage se poursuit avec des représentations d'observation des étoiles de différentes époques et peuples. Commence ensuite la course à l’espace et en particulier celle de la Lune, centre d’enjeux et des tensions politiques importantes entre les États-Unis et l’URSS au XXᵉ siècle. Le spectateur est plongé dans des archives devenues cultes. Des images fournies par la Nasa et par le Cnes.

De là, on arrive dans la forêt tropicale de Guyane française et à la base spatiale de Kourou. Soudain, le compte à rebours démarre… une fusée est propulsée, laissant le spectateur comme enveloppé dans un nuage de fumée et de rugissement intense… et direction les étoiles.

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«Nous avons inclus ces images de Dubaï pour personnaliser l’exposition et l’adapter aux Émirats», précise  Wael Soueid. (Fournie)

Les visiteurs, après avoir quitté la Terre, découvrent les images de la planète bleue vue de l’espace. Ils voient entre autres les images du quartier de Palm Jumeirah de Dubaï. «Nous avons inclus ces images de Dubaï pour personnaliser l’exposition et l’adapter aux Émirats», précise  Wael Soueid. «Ce sont des images exceptionnelles, très fortes, comme celles des sites antiques, des pionniers de l’exploration spatiale – y compris des astronautes émiratis –, ou encore d’éruptions solaires. Tout comme les images envoyées par la sonde Al-Amal, fournies par MBRSC, une véritable réussite des EAU, premier pays arabe à être allé dans l’espace», ajoute-t-il.

«Destination Cosmos est un voyage à travers soixante ans de découvertes et une immersion dans la beauté de notre univers, du premier lancement d’une fusée française au vol d’Hazza al-Mansouri vers la Station spatiale internationale (ISS) ou l’arrivée de la sonde Al-Amal en orbite autour de la planète Mars», a déclaré pour sa part Philippe Baptiste, PDG du Cnes, dans un message vidéo, lors de la soirée de lancement de Destination Cosmos

Grâce aux images de la planète rouge, de ses canyons, montagnes et reliefs, sondes, robots et rovers, premiers explorateurs de Mars, sont aussi à l’honneur. Car Destination cosmos rend hommage aux hommes et raconte les défis technologiques. Le public peut ainsi découvrir l’ISS, un véritable laboratoire en orbite, où scientifiques de l'espace, astronautes et cosmonautes coopèrent pour faire avancer la science.

Le public est saisi visuellement par les enchaînements et survole aussi Uranus, Neptune, Jupiter et les anneaux de Saturne, avant de franchir les frontières de notre système solaire pour explorer l’immensité de l’univers.

 

Objectif éducatif

«Nous sommes fiers d’avoir coproduit l’exposition avec Culturespaces et d’avoir pu l’adapter pour Infinity des Lumières, en partenariat avec le Mohammed bin Rashid Space Centre de Dubaï. En effet, Destination Cosmos n'est pas seulement une célébration des soixante ans du Cnes et des succès de l'aventure spatiale du MBRSC et des EAU, mais surtout un signe du lien fort et stratégique qui existe entre la France et les Émirats, entre le Cnes et le MBRSC», a ajouté  Philippe Baptiste.

Mais au-delà de sa dimension spectaculaire, le show a un objectif éducatif car la technologie joue un rôle important dans la diffusion de contenu à des publics massifs et diversifiés, grâce notamment à ces expériences plus immersives.

«Nous croyons que le programme améliorera la compréhension et la passion de la communauté pour l'exploration et les études spatiales. Grâce à cette nouvelle exposition numérique, les résidents et les visiteurs auront une nouvelle façon de découvrir et d'apprendre l'espace de manière immersive et agréable», a déclaré Humaid Almarri, directeur général du MBRSC.

Et c’est déjà le cas pour le public le plus jeune. Depuis l'inauguration de l’exposition, Infinity des Lumières organise des conférences et des visites pour les écoles. «Nous recevons des écoliers et ils montrent un grand intérêt pour l’espace, ils posent plein de questions», s’enthousiasme Wael Soueid. Car c’est «le rêve de tout un chacun d’aller un jour dans l’espace».


Haute couture: ode à la nature pour les premiers pas de Matthieu Blazy chez Chanel

Une mannequin défile lors de la présentation de la collection Chanel Haute Couture printemps-été 2026 pour femmes, à Paris, le 27 janvier 2026. (AFP)
Une mannequin défile lors de la présentation de la collection Chanel Haute Couture printemps-été 2026 pour femmes, à Paris, le 27 janvier 2026. (AFP)
Le créateur de mode belge Matthieu Blazy salue le public à la fin du défilé de la collection Haute Couture printemps-été 2026 de Chanel, dans le cadre de la Fashion Week Haute Couture de Paris, le 27 janvier 2026. (AFP)
Le créateur de mode belge Matthieu Blazy salue le public à la fin du défilé de la collection Haute Couture printemps-été 2026 de Chanel, dans le cadre de la Fashion Week Haute Couture de Paris, le 27 janvier 2026. (AFP)
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  • Débuts très attendus de Matthieu Blazy chez Chanel : une première collection haute couture poétique et aérienne, célébrant la nature à travers transparences, plumes et motifs de champignons, sous la verrière du Grand Palais
  • Une semaine marquée par le renouveau des grandes maisons : Jonathan Anderson chez Dior, Armani sans Giorgio pour la première fois, et des défilés spectaculaires signés Rolland et Fournié, illustrant un vaste mercato qui redessine la haute couture

PARIS: Des oiseaux, des champignons et beaucoup de légèreté: Matthieu Blazy a fait mardi à Paris ses débuts en haute couture chez Chanel avec une collection toute en transparence, délicatesse et plumes, véritable ode à la nature et à la poésie.

Sous la verrière du Grand Palais, métamorphosée pour l'occasion en une forêt onirique peuplée de champignons géants et de saules pleureurs roses, le créateur franco-belge de 41 ans a voulu, à travers ce premier vestiaire, "sonder et explorer le coeur de Chanel", explique un communiqué.

Matthieu Blazy réinvente ainsi une nouvelle fois l'emblématique tailleur de la maison dans une superposition de mousseline de soie transparente aux couleurs pastel et aux broderies en forme de champignons, sous laquelle se dessinent d'élégants sous-vêtements.

Le champignon, envoyé sous forme de pendentif en guise d'invitation, se décline dans les talons de certains escarpins.

La transparence et la légèreté s'invitent également dans des robes vaporeuses et des ensembles débardeurs et jupes, assortis d'écharpes qui traînent jusqu'au sol, et même sur un pantalon en jean.

Progressivement, les matières gagnent en densité: les tissus s’épaississent, se structurent, et la collection bascule vers des tailleurs et des manteaux en tweed, dont les extrémités s'ornent de plumes légères.

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Une mannequin défile lors de la présentation de la collection Chanel Haute Couture printemps-été 2026 pour femmes, à Paris, le 27 janvier 2026. (AFP)

Ces plumes, d'abord discrètes, finissent par s'imposer. Elles encerclent les ourlets des robes, soulignent les lignes d'une jupe ou d'un top, avant d'envahir entièrement certains tailleurs et silhouettes du soir, transformant les mannequins en femmes-oiseaux.

Le défilé s'est conclu par la traditionnelle mariée en ensemble jupe et haut à manches longues, entièrement rebrodé comme une nuée de minuscules plumes blanches.

Une première incursion dans la haute couture qui a attiré un parterre de stars, de Nicole Kidman à Dua Lipa, en passant par Penelope Cruz et Tilda Swinton.

- Mercato -

Ce premier défilé était l'un des plus attendus de cette semaine de la haute couture, avec celui de Jonathan Anderson lundi chez Dior.

Le créateur nord-irlandais de 41 ans avait également mis la nature à l'honneur, mais à travers des silhouettes très fleuries à la fois sculpturales et aériennes.

La nomination, ces derniers mois, de ces deux quadragénaires à la tête de deux des plus prestigieuses maisons a été le point d'orgue du vaste mercato qui agite la mode depuis près de deux ans.

Débauché de Bottega Veneta en décembre 2024, Matthieu Blazy avait déjà créé l’événement. Lors de son premier défilé de prêt‑à‑porter en octobre, le créateur avait revisité les codes fondateurs de Chanel en jouant sur les contrastes — tweeds effilochés, mailles colorées, tailleurs déhanchés et jupes en plumes — un passage ovationné et salué par une critique unanime.

- Armani sans Giorgio -

Autre temps fort de cette journée, Armani a présenté en début de soirée la première collection haute couture de la maison italienne sans la supervision de son fondateur Giorgio, décédé début septembre à l'âge de 91 ans.

Cette collection est signée par sa nièce Silvana Armani, qui avait travaillé à ses côtés sur le prêt-à-porter féminin et signe ses premiers pas en haute couture.

Un premier vestiaire, que l'Italienne a voulu "comme du Armani classique, mais avec une touche d'originalité", dans lequel se déclinaient de nombreux tailleurs pantalons souples et satinés, de somptueuses robes du soir scintillantes et des blouses rebrodées de perles, dans une palette noire, blanche, rose nude et vert d'eau.

De son côté, le couturier Stéphane Rolland a investi le Cirque d'hiver pour présenter une nouvelle collection aux silhouettes toujours très structurées, entre robes de soirée, combinaisons ajustées ou aux pantalons bouffants, dans ses couleurs fétiches que sont le rouge, le noir et le blanc.

Incarné par les mannequins Adriana Karembeu et Coco Rocha, le show s'est achevé par un lâcher de colombes et la performance aérienne d'une acrobate, le tout sous le regard de la première dame Brigitte Macron, du chanteur Marc Lavoine et du cinéaste Claude Lelouch.

Julien Fournié a de son côté dévoilé un vestiaire mêlant robes de soirée aux jupes volumineuses, pièces richement ornées de strass et de broderies – parfois inspirées du graffiti, des mangas ou du cinéma de genre – ainsi que des ensembles associant vestes en jean et transparences constellées de strass façon tatouage.


«American Doctor», ou la brutalité de la guerre à Gaza vue par des médecins

Aux premières images d'"American Doctor", documentaire sur des médecins américains dans des hôpitaux de Gaza, en pleine guerre entre Israël et le Hamas, la réalisatrice Poh Si Teng refuse de filmer des enfants palestiniens morts qu'un praticien veut lui montrer. (AFP)
Aux premières images d'"American Doctor", documentaire sur des médecins américains dans des hôpitaux de Gaza, en pleine guerre entre Israël et le Hamas, la réalisatrice Poh Si Teng refuse de filmer des enfants palestiniens morts qu'un praticien veut lui montrer. (AFP)
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  • Le film de Teng suit Mark Perlmutter et deux autres médecins américains, l'un américano-palestinien et l'autre zoroastrien non pratiquant, face à l'indicible brutalité infligée à une population majoritairement civile à Gaza
  • Le film montre les médecins travaillant avec leurs collègues palestiniens, portant secours à des blessés aux membres sectionnés et souffrant de plaies ouvertes.

PARK CITY: Aux premières images d'"American Doctor", documentaire sur des médecins américains dans des hôpitaux de Gaza, en pleine guerre entre Israël et le Hamas, la réalisatrice Poh Si Teng refuse de filmer des enfants palestiniens morts qu'un praticien veut lui montrer.

Teng craint de devoir flouter la scène pour protéger la dignité des enfants. Mais sa décision fait débat.

"On ne leur rend pas justice à moins de laisser leur mémoire, leurs corps, raconter l'histoire de ce traumatisme, de ce génocide. On ne leur rend pas service en ne les montrant pas ", estime le médecin juif américain Mark Perlmutter au Festival du film de Sundance, où le film a été présenté en avant-première vendredi.

"Voilà ce que mes impôts ont fait. Voilà ce que vos impôts ont fait. Voilà ce que les impôts de mon voisin ont fait. Les gens ont le droit de connaître la vérité", souligne-t-il.

"Vous avez la responsabilité, comme moi, de dire la vérité. Si vous floutez cela, c'est une faute professionnelle journalistique".

Malgré un cessez-le-feu fragile, les violences se poursuivent entre les forces israéliennes et le Hamas, faisant des victimes parmi les non combattants dont des dizaines d'enfants, selon l'Unicef.

Des enquêteurs de l'ONU ont accusé Israël de commettre un génocide à Gaza, accusation qu'Israël a qualifiée de "déformée et fausse", tout en taxant ses auteurs d'antisémitisme.

Contrebande d'antibiotiques 

Le film de Teng suit Mark Perlmutter et deux autres médecins américains, l'un américano-palestinien et l'autre zoroastrien non pratiquant, face à l'indicible brutalité infligée à une population majoritairement civile à Gaza depuis qu'Israël a répondu à l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023.

Le film montre les médecins travaillant avec leurs collègues palestiniens, portant secours à des blessés aux membres sectionnés et souffrant de plaies ouvertes. On les voit également en d'autres occasions dans les couloirs du pouvoir à Washington et dans les médias israéliens et américains.

Le documentaire montre aussi les difficultés pratiques auxquelles ils sont confrontés, les blouses chirurgicales et les antibiotiques qu'ils doivent faire passer en contrebande à travers la frontière pour contourner le blocus israélien. Et les refus de dernière minute des autorités israéliennes de les laisser entrer.

Le film décrit le courage d'hommes qui vont volontairement travailler dans des hôpitaux frappés à plusieurs reprises par l'armée israélienne. Comme l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, cible d'une double frappe en août 2025.

Israël affirme viser des "terroristes" dans ces établissements et soutient que des combattants du Hamas sont retranchés dans des tunnels sous les hôpitaux.

"Complices du meurtre d'enfants" 

Feroze Sidwha, peut-être le plus loquace des trois médecins, répète n'avoir jamais vu de tunnels. Et de toute façon, insiste-t-il, même la présence de combattants blessés dans un hôpital n'en fait pas une cible légitime.

"Les Américains méritent de savoir ce qui se passe, à quoi sert leur argent, et tout simplement de pouvoir décider", dit-il. "Voulez-vous vraiment qu'on fasse cela?", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Je suis à peu près sûr que la réponse est +non+. Je veux juste continuer à m'exprimer et à faire savoir aux gens qu'ils n'ont pas à être complices du meurtre d'enfants. Nous le sommes tous, à l'heure actuelle".

Le film est dédié aux quelque 1.700 soignants tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023.

Selon Reporters sans frontières (RSF), près de 220 journalistes ont également été tués, faisant d'Israël le plus grand tueur de journalistes dans le monde pour la troisième année consécutive.

Le Festival de Sundance se tient jusqu'au 1er février.


Haute couture: Jonathan Anderson signe un baptême floral chez Dior

Une mannequin lors du défilé pour Christian Dior de la collection Haute Couture Printemps/Été 2026 pour femmes, dans le cadre de la Fashion Week Haute Couture de Paris, à Paris, le 26 janvier 2026. (AFP)
Une mannequin lors du défilé pour Christian Dior de la collection Haute Couture Printemps/Été 2026 pour femmes, dans le cadre de la Fashion Week Haute Couture de Paris, à Paris, le 26 janvier 2026. (AFP)
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  • Jonathan Anderson a lancé la semaine de la haute couture à Paris avec sa première collection Dior haute couture, célébrant la nature à travers des silhouettes fleuries, sculpturales et aériennes
  • Le défilé, très attendu, a rassemblé célébrités et figures de la mode et ouvre la voie à un programme intense, avec notamment la première collection haute couture de Matthieu Blazy chez Chanel mardi

PARIS: Un jardin d'Eden de luxe: Jonathan Anderson a lancé lundi à Paris la semaine de la haute couture avec une première collection florale pour Dior, entre célébration de la nature et hommage aux savoir‑faire.

Le show, organisé au coeur d'une structure éphémère installée dans les jardins du musée Rodin, était l'un des moments les plus attendus de ces quatre jours de défilés, avec les débuts en haute couture de Matthieu Blazy chez Chanel mardi.

"En imitant la nature, on apprend toujours quelque chose", annonçait la note d'intention du défilé.

Cette première proposition haute couture se veut ainsi pensée comme un "cabinet de curiosités" où pièces d'exception et merveilles naturelles "sont rassemblées et recontextualisées".

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Le défilé Dior s’est tenu au cœur des jardins du musée Rodin, dans une structure éphémère pensée pour la haute couture. (Photo: AFP)

Sous un plafond recouvert de fleurs, Jonathan Anderson a livré une vision bucolique aux silhouettes fleuries, à la fois sculpturales et aériennes, où des robes bouffantes aux plissés twistés côtoient des robes courtes à volants et des jupes longues aux drapés asymétriques semblant retenir un plateau posé en équilibre.

Le Nord-Irlandais de 41 ans revisite une nouvelle fois l'emblématique veste Bar, à la taille très cintrée, transformée en manteau long en laine, en cuir crocodile ou en queue‑de‑pie, tandis que la maille se fait omniprésente, du pull‑robe à jupe patineuse aux modèles finement travaillés, dotés d'un haut boule et d'une jupe fluide toute en transparence.

Les mannequins défilent avec de petits bouquets de cyclamens roses en guise de boucles d'oreilles — les mêmes que ceux adressés aux invités — et parfois une longue frange rose ou violette.

Le défilé s'est achevé par la traditionnelle robe de mariée blanche au bustier asymétrique twistée et au jupon drapé et rebrodé de fleurs blanches.

Cette entrée remarquée dans la couture a attiré un parterre de personnalités, de Rihanna à Jennifer Lawrence, en passant par son prédécesseur John Galliano et Brigitte Macron.

- Aristo-punk -

Souvent présenté comme l'un des enfants prodiges de la mode, Jonathan Anderson, ancien directeur artistique de Loewe, est devenu en juin le premier styliste depuis Christian Dior à superviser les trois lignes de la maison-phare de LVMH.

Après une première collection homme saluée en juin et une ligne femme accueillie en octobre de façon plus mesurée, le styliste a présenté mercredi à Paris un deuxième vestiaire masculin plus extravagant.

Entre tops à sequins, manteaux-capes inspirés des imprimés de Paul Poiret, vestes Bar en pied-de-poule et chaussures à motifs lézard, le tout surmontés de perruques jaune acide, le couturier a livré une ligne aristo-punk plus fidèle à son esprit subversif que la précédente qui n'a pas manqué de faire réagir.

- Blazy très attendu -

L'attente est également très forte chez Chanel, où Matthieu Blazy présentera mardi au Grand Palais sa toute première collection haute couture.

Le Franco-Belge de 41 ans, arrivé en décembre 2024 après son passage remarqué chez Bottega Veneta (Kering), avait impressionné dès octobre avec une première collection prêt-à-porter féminin encensée.

Il a également démontré sa maîtrise des savoir-faire de la maison lors du défilé Métiers d'art présenté en décembre à New York, un show marquant organisé dans le métro.

Jusqu'à jeudi, 28 maisons présentent leurs créations dans le cadre de la semaine de la haute couture.

Comme à son habitude, la maison italienne Schiaparelli a ouvert lundi matin le bal avec une collection sculpturale très animalière, où ailes et queue de scorpions complètent des silhouettes glamour, sous le regard de personnalités comme Jeff Bezos et son épouse Lauren Sánchez ou l'actrice Demi Moore.

Chez Georges Hobeika, la femme se fait bijou, des têtes couvertes de diadèmes aux traînes chamarrées. Des perles géantes sont suspendues aux robes fourreaux, des diamants couvrent les lourds drapés et les voiles bouffants. Les parures se confondent avec les corps, dans cette collection baptisée "Amour".

L'écru domine le vestiaire du créateur libanais, associé à son fils Jad, qui ont donné à voir leurs modèles dans la cathédrale américaine de Paris, alliant solennité et mystique.