SAKAKA: L’Autorité de développement de la réserve royale King Salman bin Abdulaziz a annoncé vendredi que 750 000 hectares de terres auparavant dégradées avaient été réhabilités avec succès dans le cadre de ses programmes de restauration et de verdissement​​​​​

Dans un rapport publié par l’Agence de presse saoudienne à l’occasion de la Journée mondiale de l’agriculture, l’autorité a également déclaré avoir planté avec succès 3 992 200 plants sur l’ensemble de la réserve, qui couvre 130 700 km².

Pour favoriser la régénération naturelle des forêts et des parcours, les équipes de la réserve ont dispersé jusqu’à présent un total de 7 500 kilogrammes de graines locales, incluant l’achillée (yarrow), l’armoise (artemisia) et le haloxylon, indique l’autorité.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’Initiative Saoudienne Verte lancée par le prince héritier Mohammed ben Salmane le 27 mars 2021 — un plan national global aligné sur les objectifs de Vision 2030 pour lutter contre le changement climatique, réduire les émissions de carbone, accroître le boisement, et protéger les écosystèmes terrestres et marins.

À la réserve royale, les efforts de restauration visent à reconquérir de vastes zones affectées par la désertification et le surpâturage, ouvrant ainsi la voie au retour de la végétation, selon l’autorité.

Nommée d’après le roi régnant du Royaume, la réserve a été créée par décret royal en juin 2018, en regroupant des zones protégées existantes dans les provinces nordiques du Royaume : Tabuk, Frontières Nord, Al-Jouf et Hail.

Elle abrite plus de 550 espèces végétales, représentant un patrimoine environnemental d’une grande richesse qui nécessite une protection durable pour garantir la pérennité de ses ressources naturelles aux générations futures.

À ce jour, la réserve a relocalisé 1 235 animaux sauvages, incluant l’oryx d’Arabie, les gazelles arabes et les léopards arabes.

La réserve joue aussi un rôle vital pour les oiseaux migrateurs. Elle sert de premier arrêt au Royaume pour les volées arrivant d’Asie et d’Europe en automne, et de dernière halte avant l’Afrique au printemps.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com

MILAN: La première Fashion Week de Milan sans Giorgio Armani marque la fin de l'époque des créateurs dans le luxe italien, et laisse un univers de marques et d'artisans en pleine transition.

Après avoir défendu son indépendance toute sa vie, Giorgio Armani, décédé début septembre à 91 ans, a confié à ses héritiers le soin de vendre son groupe. Giorgio Armani a cité les Français L'Oréal et LVMH comme repreneurs potentiels, ainsi que le géant franco-italien des lunettes EssilorLuxottica.

Donatella Versace a également laissé les rênes de sa marque à son concurrent Prada.

"Ce sont les dernières années de la première génération de créateurs italiens, on est en plein remaniement", a commenté une responsable d'une grande maison de mode milanaise, jeudi en marge d'un des défilés de la semaine de la mode qui se termine lundi.

Dans un pays qui favorise les PME, un grand transfert commence à se matérialiser dans les chiffres. En 2012, 76,8% des entreprises de mode italiennes avec plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel étaient encore dirigées par la famille fondatrice. Elles n'étaient plus que 57% en 2022, selon une enquête de l'Observatoire Aub publiée en 2024.

De plus, les rachats de pépites italiennes par des groupes étrangers se sont multipliés depuis 30 ans.

Le roi des imprimés Roberto Cavalli, décédé en 2024, avait cédé sa marque en 2019 à un conglomérat émirati. La marque de chaussures Sergio Rossi appartient au Chinois Lanvin Group et les baskets Golden Goose à un fonds londonien.

Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli ou Missoni sont restées des maisons indépendantes. Mais la taille des groupes italiens reste limitée: le champion italien Prada, qui va engloutir son rival en crise Versace, devrait afficher un chiffre d'affaires cumulé d'environ 6 milliards d'euros.

- Conglomérat italien "utopique" -

C'est très loin des 84,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires des géants du luxe LVMH en 2024 (avec les marques italiennes Fendi, Bulgari, Loro Piana, Emilio Pucci, ou des parts dans Tod's), ou des 17,2 milliards d’euros de son concurrent Kering, maison mère de Gucci, Bottega Veneta, Brioni et des bijoutiers Pomellato et DoDo.

"L'Italie n'a pas eu un homme d'affaires assez inspiré pour réussir à agréger un conglomérat. Il y a eu quelques tentatives, mais elles n'ont pas été couronnées de succès", analyse Luca Solca du cabinet Bernstein. "Armani est une très bonne démonstration que l'espoir de voir émerger un conglomérat italien est un peu utopique."

Le luxe entre dans une autre époque, qui pourrait profiter aux Italiens, selon Bernardo Bertoldi, professeur d'économie à l'université de Turin (nord).

LVMH et Kering ont su capitaliser sur des clients en Asie ou au Moyen-Orient qui découvraient le luxe, et étaient prêts à payer cher pour une image de marque, mais ils ont vu leurs recettes baisser.

"Plus sophistiqués, les consommateurs arrêteront d'acheter au supermarché du luxe et iront chercher le meilleur artisan de chaussures à talons", explique Bernardo Bertoldi.

Vendredi, en marge du défilé de Tod's au Pavillon d'art contemporain de Milan, une douzaine d'artisans démontraient leur savoir-faire sur des sacs et des chaussures.

Du côté des créateurs, sur un marché toujours plus compétitif, les grands groupes ont lancé un jeu de chaises musicales dans les maisons italiennes.

L'iconoclaste Demna a pris les rênes de Gucci, Louise Trotter dévoile à Milan sa première collection pour Bottega Veneta et Dario Vitale a remplacé Donatella Versace.

"Qu'advient-il de l'héritage?", s'interroge le créateur Ian Griffiths de Max Mara auprès de l'AFP, dans les coulisses de son défilé milanais. Le designer britannique est arrivé au sein de la marque en 1987 avant de devenir designer principal il y a 16 ans, une éternité pour le secteur.

"J'ai eu 20 ans pour apprendre les codes sartoriaux de Max Mara avant qu'on me laisse prendre n'importe quelle décision", a souligné Ian Griffiths. "Je pense fort à ces designers qui débarquent dans une maison de mode et doivent faire leurs preuves en une ou deux saisons."

DUBAÏ : Sotheby’s organise le mois prochain une exposition exceptionnelle à Abou Dhabi, réunissant des œuvres majeures de Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Frida Kahlo, Edvard Munch, René Magritte et Camille Pissarro.

L’événement, qui se tiendra les 1er et 2 octobre à la Bassam Freiha Art Foundation, présentera six chefs-d'œuvre d’une valeur totale estimée à 150 millions de dollars. Il s’agira de l’exposition la plus précieuse jamais organisée par Sotheby’s dans la région.

À ne pas manquer, El sueño (La cama) (1940) de Frida Kahlo – estimée entre 40 et 60 millions de dollars, la plus haute estimation jamais attribuée à une œuvre de l’artiste et Romans Parisiens (Les Livres jaunes) (1888) de Van Gogh – une nature morte rare, estimée à 40 millions de dollars, rarement montrée au public depuis sa première présentation à Paris.

Parmi les autres œuvres exposées : La Maison de Pen du, gardeuse de vache (1889) de Gauguin, Bords de l’Oise à Pontoise (1872) de Pissarro, Sankthansnatt Johannisnacht (La Nuit de la Saint-Jean) de Munch et Le Jockey perdu (1942) de Magritte.

Ces tableaux proviennent de collections privées prestigieuses, dont celles de Leonard Lauder, homme d’affaires et philanthrope américain, de Cindy et Jay Pritzker, la famille à l’origine du Prix d’architecture Pritzker, et de Matthew et Kay Bucksbaum, grands mécènes américains des arts et de l’éducation.

Aucune de ces œuvres n’a jamais été exposée au Moyen-Orient, et plusieurs n’ont pas été présentées publiquement depuis plus de 50 ans.

Après Abou Dhabi, la collection voyagera à Londres et Paris, avant d’être mise en vente à New York lors des enchères de novembre de Sotheby’s.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com