Au MoMA de New York, la nouvelle vie de l'Atelier rouge de Matisse

Un visiteur devant «L’Atelier rouge» (1911) d'Henri Matisse lors d'un vernissage presse le 27 avril 2022 au MoMA de New York, à la veille d’une exposition sur l’histoire de l’œuvre (Timothy A. Clary/AFP)
Un visiteur devant «L’Atelier rouge» (1911) d'Henri Matisse lors d'un vernissage presse le 27 avril 2022 au MoMA de New York, à la veille d’une exposition sur l’histoire de l’œuvre (Timothy A. Clary/AFP)
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Publié le Vendredi 29 avril 2022

Au MoMA de New York, la nouvelle vie de l'Atelier rouge de Matisse

  • Tout autour du tableau, le MoMA a réuni pour la première fois une très grande partie des objets qui y figurent: six peintures, deux bronzes sculptés, une pièce en terre cuite et un plat en céramique
  • Une seule peinture, un grand nu sur fond rose, manque à l’exposition : Matisse en avait demandé la destruction après sa mort, survenue en 1954 à Nice, à 84 ans

NEW YORK : Dans «l'Atelier rouge», une toile de 1911, Henri Matisse avait mis en scène ses peintures et sculptures, comme un portrait de son art. Cent onze ans plus tard, le MoMA de New York redonne vie à ce travail, en réunissant pour la première fois les œuvres dans l'œuvre.

Au centre de cette exposition (1er mai-10 septembre) du Museum of Modern Art, il y a donc l'Atelier rouge, représentation très imaginaire de l'atelier d'Henri Matisse à Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne, et peinture emblématique d'un artiste à l'avant-garde, pionnier des couleurs vives, devenu l'un des plus grands peintres du XXe siècle.

Le rouge, qui envahit le sol et les murs, était «si audacieux, à l'époque», en 1911, souligne la conservatrice en chef de la peinture et de la sculpture du MoMA, Ann Temkin.

Tout autour, le musée a réuni pour la première fois une très grande partie des objets figurant dans le tableau: six peintures, deux bronzes sculptés, une pièce en terre cuite et un plat en céramique. Elles furent réalisées par Matisse entre 1898 -- il a 28 ans et sort à peine de l'école des Beaux-Arts de Paris --, et 1911, quand l'industriel et collectionneur russe Sergueï Chtchoukine, lui passe commande.

- «Chasse au trésor» -

L'Atelier rouge, c'est «en réalité un portrait de sa propre vie d'artiste» à l'époque, soutient Ann Temkin.

Ainsi, le visiteur peut admirer le véritable «Corse, cour du moulin» (1898), aux inspirations impressionnistes, qui figure dans l'Atelier rouge, posé presque négligemment au sol, ou le «Nu à l'écharpe blanche» (1909), en taille réelle.

En grandeur nature, apparaît aussi «Le Jeune Marin II»(1906), portrait coloré symbolisant le courant du fauvisme. L'année précédant cette oeuvre, au Salon d'automne de Paris, Matisse s'était attiré avec d'autres les foudres des critiques, et le terme de «fauve», notamment à cause de ses couleurs explosives, parfois irréelles, comme dans «La femme au chapeau».

Sur dix œuvres exposées provenant du tableau, deux appartiennent déjà au MoMA, à l'instar de l'Atelier rouge, trois viennent de la Galerie nationale du Danemark, et les autres ont été glanées dans d'autres musées et des collections privées.

«Nous sommes partis à la chasse au trésor», sourit Ann Temkin, pour qui ce type d'exposition permet d'apporter un regard différent par rapport à une grande rétrospective.

«Ne submergeons pas le public avec des +Oh, c'est beaucoup d'art+. Invitons-les plutôt à faire plus amplement connaissance avec ce qu'ils regardent», défend-elle.

Des peintures de l'Atelier rouge, il en manque bien une, un grand nu sur fond rose. Matisse en avait demandé la destruction après sa mort, survenue en 1954 à Nice, à 84 ans.

L'exposition raconte aussi le parcours de l'Atelier rouge, qui fut finalement refusé par Chtchoukine. Le tableau fut racheté en 1927 par un lieu de réunion de la haute société londonienne, The Gargoyle club. Le MoMA l'a acquis en 1949.

 


Rami Al-Ali intègre la haute couture à Paris

Travaillant avec une palette de neutres doux, de pastels glacés et de métallisés discrets, le designer a exploré les volumes, les textures et les structures avec une approche architecturale distincte. (Getty Images)
Travaillant avec une palette de neutres doux, de pastels glacés et de métallisés discrets, le designer a exploré les volumes, les textures et les structures avec une approche architecturale distincte. (Getty Images)
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  • Le designer syrien Rami Al-Ali est entré dans l’histoire cette semaine en devenant le premier couturier de son pays à figurer au calendrier officiel de la haute couture à Paris
  • Originaire de Damas, Rami Al-Ali a perfectionné son art à Dubaï et à Beyrouth, avant de fonder sa marque éponyme en 2001

DUBAÏ : Le designer syrien Rami Al-Ali est entré dans l’histoire cette semaine en devenant le premier couturier de son pays à figurer au calendrier officiel de la haute couture à Paris, étouffant ses larmes à la fin d’un défilé de pièces délicatement taillées.

Travaillant dans une palette de neutres doux, de pastels glacés et de métallisés discrets, le créateur a exploré le volume, la texture et la structure avec une approche architecturale affirmée.
Les silhouettes structurées, aux coupes asymétriques, étaient adoucies par des drapés élégants ou des ornements délicats.

Les robes longues en organza et mousseline de soie jouaient sur la fluidité, avec une transparence subtile leur conférant une qualité éthérée. Broderies à la main, tulle plissé et smocks complexes ont ajouté profondeur et intérêt visuel à l’ensemble.

Plusieurs modèles comportaient des détails tissés ou en treillis, que ce soit sur des panneaux entiers ou en touches décoratives, mettant en valeur la virtuosité artisanale. D'autres créations remarquables exploraient des volumes sculpturaux : une robe s’ouvrait en plis façon éventail, une autre adoptait des couches en cascade.

L’entrée d’Al-Ali dans le calendrier parisien marque une étape majeure, signifiant son accession au cercle le plus élitiste de la mode. Pour obtenir la désignation officielle de « haute couture », les maisons doivent satisfaire à des critères stricts, définis par la loi française.

« Une étape historique, célébrant le dévouement de toute une vie à l’artisanat, à la culture et à l’expression créative, enracinée dans l’héritage et portée par une vision », a posté la maison de couture sur Instagram à l’annonce de sa participation.

Originaire de Damas, Rami Al-Ali a perfectionné son art à Dubaï et à Beyrouth, avant de fonder sa marque éponyme en 2001.

Ses créations ont séduit de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Amal Clooney, Eva Longoria, Jennifer Lopez ou encore Jessica Chastain.

Son travail est salué pour sa capacité à fusionner les influences moyen-orientales et occidentales : des silhouettes fluides enrichies de détails ludiques et raffinés, entre tradition et modernité.

Al-Ali rejoint ainsi un cercle restreint de créateurs arabes figurant au calendrier officiel, aux côtés de Georges Hobeika, Elie Saab, Zuhair Murad et Mohammed Ashi.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com


Le premier sac Birkin d'Hermès vendu près de 8,6 millions d'euros à Paris

(AFP)
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  • Le premier sac Birkin d'Hermès, conçu spécialement pour Jane Birkin en 1984, a été vendu aux enchères, jeudi à Paris, pour 8,582 millions d'euros
  • Ce grand fourre-tout en cuir noir est le premier exemplaire de ce qui est devenu l'un des sacs les plus célèbres et les plus chers au monde

PARIS: Le premier sac Birkin d'Hermès, conçu spécialement pour Jane Birkin en 1984, a été vendu aux enchères, jeudi à Paris, pour 8,582 millions d'euros frais inclus, a indiqué la maison d'enchères Sotheby's.

Ce grand fourre-tout en cuir noir est le premier exemplaire de ce qui est devenu l'un des sacs les plus célèbres et les plus chers au monde.

Jusqu'à présent, le sac le plus cher jamais vendu aux enchères était un Kelly Hermès en crocodile, serti de diamants et rehaussé d'or blanc, ajdugé à plus de 513.000 dollars (438.000 euros), selon Sotheby's.

Ce "prototype historique réalisé à la main", gravé des initiales J.B., se distingue par plusieurs particularités qui en font une pièce unique, notamment sa taille, ses anneaux métalliques fermés, sa bandoulière non-détachable ou encore la présence d'un coupe-ongles intégré. Des traces d'autocollants sont aussi visibles sur le cuir patiné.

Icône de mode au look effortless chic (presque sans effort, ndlr), Jane Birkin privilégiait le côté pratique des choses.

Lors d'un vol Paris-Londres, la chanteuse et actrice anglaise, décédée en 2023, se plaint à son voisin de ne pas trouver un sac adapté à ses besoins de jeune maman.

Ce dernier n'est autre que Jean-Louis Dumas, gérant d'Hermès de l'époque. Un fourre-tout avec un espace dédié aux biberons voit ainsi le jour en 1984 et porte le nom Birkin.

Quarante ans plus tard, ce sac à main en cuir est devenu le produit emblématique du sellier-maroquinier. Produit en très petite quantité, il cultive une image d'exclusivité, avec un prix pouvant varier grandement, de quelques milliers d'euros pour les modèles les plus simples, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus luxueux.

Outre le sac Birkin, la vente "Fashion Icons" de Sotheby's proposait des pièces emblématiques issues de défilés de créateurs tels que Christian Dior, John Galliano, Thierry Mugler ou encore Alexander McQueen.


Le musée de Djeddah expose 1 000 objets rares retraçant l’histoire de l'islam

La Maison des Arts Islamiques présente une collection couvrant plusieurs époques de la civilisation islamique. (SPA)
La Maison des Arts Islamiques présente une collection couvrant plusieurs époques de la civilisation islamique. (SPA)
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  • La première galerie retrace l'évolution de la céramique et de la verrerie du Ier au Xe siècle de l'Hégire (du VIIe au XVIe siècle)
  • La deuxième galerie met en lumière le travail des métaux islamiques, avec des objets décorés de manière complexe et des récipients d'usage quotidien

DJEDDAH : La Maison des Arts Islamiques, le premier musée du Royaume entièrement dédié à l’art islamique, abrite une collection couvrant plusieurs époques de la civilisation islamique.

Situé dans le parc de Djeddah, le musée expose plus de 1 000 objets qui donnent un aperçu des valeurs islamiques et du patrimoine culturel et historique de la région, a rapporté l'Agence de presse saoudienne (SPA).

Le musée comprend six galeries, chacune explorant une facette distincte du patrimoine islamique.

La première galerie retrace l'évolution de la céramique et de la verrerie du Ier au Xe siècle de l'Hégire (du VIIe au XVIe siècle), mettant en valeur la poterie, un artisanat de l'Antiquité qui a connu un développement majeur sous l'impulsion des artisans musulmans.

La deuxième galerie met en lumière le travail du métal islamique, avec des objets décorés de manière complexe et des récipients d'usage quotidien.

La troisième galerie présente 500 pièces de monnaie de l'époque du prophète Mahomet à l'époque moderne, offrant un aperçu de l'histoire économique du monde musulman.

La quatrième galerie se concentre sur l'influence de l'art islamique sur les autres civilisations et sur la manière dont les cultures européennes se sont engagées dans les traditions artistiques islamiques.

La cinquième galerie présente des manuscrits coraniques rares, des pièces de calligraphie arabe et des tablettes de bois utilisées pour la mémorisation du Coran.

La dernière galerie présente des textiles islamiques, notamment des pièces provenant des revêtements intérieurs et extérieurs de la sainte Kaaba et un rare rideau de la porte Shammi de la mosquée du Prophète à Médine, fabriqué à l'époque ottomane au XIIIe siècle de l'ère chrétienne.

La visite du musée s'achève à la bibliothèque, qui propose une large sélection de livres en arabe et en anglais sur l'histoire, la culture et la littérature islamiques.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com