Inflation, nouvelles formes de consommation: la mode cherche la parade

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann exposent un best-of des collections du Graduate Show de l'IFM - L'institut français de la mode du 5 juillet au 31 août (Photo : haussmann.galerieslafayette.com )
Les Galeries Lafayette Paris Haussmann exposent un best-of des collections du Graduate Show de l'IFM - L'institut français de la mode du 5 juillet au 31 août (Photo : haussmann.galerieslafayette.com )
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Publié le Samedi 02 juillet 2022

Inflation, nouvelles formes de consommation: la mode cherche la parade

  • Le secteur de la mode et de l'habillement, sous tension, tente de trouver la parade pour faire face aux nouveaux enjeux qui le structurent
  • La hausse des coûts a fait grimper le prix des vêtements de 4,3% en mai 2022 par rapport à mai 2021, selon l'Insee

PARIS : Deux années marquées par le Covid-19, une inflation galopante, de nouveaux modes de consommation: le secteur de la mode et de l'habillement, sous tension, tente de trouver la parade pour faire face aux nouveaux enjeux qui le structurent.

Ce premier semestre 2022 porte la marque d'une «année sous tension», observe Céline Choain, spécialiste du secteur mode et distribution au sein du cabinet Kea & Partners, tant du côté des ventes physiques que numériques.

La hausse des coûts a fait grimper le prix des vêtements de 4,3% en mai 2022 par rapport à mai 2021, selon l'Insee. Une répercussion «inévitable» dans le contexte des tensions sur les chaînes de production et d'approvisionnement, pour Mme Choain.

Les consommateurs, pour lesquels ce qu'il «reste à dépenser» en achats de vêtements «diminue en raison de l'inflation», selon la spécialiste, bouleversent alors leurs modes de consommation: recours plus fréquent à la seconde main, «petit report» d'achat - notamment des 15-25 ans - sur les sites internet à très bas prix basés en Asie, ou encore une logique du «consommer moins, mais mieux», en réduisant la fréquence d'achats, mais en s'offrant des pièces plus qualitatives.

L'inflation galopante affecte également les professionnels du secteur, contraints de repenser leurs modes de production en raison des coûts plus élevés et de délais logistiques allongés, héritage de la pandémie de Covid-19.

Car depuis deux ans, sécuriser «les capacités de transport et de production» est devenu critique, note Céline Choain. Ainsi, un produit standard d'habillement, habituellement fabriqué en six semaines, l'est désormais en «10 à 20 semaines».

Les coûts des transports ont de leur côté «flambé», rappelle l'experte: le trajet d'un conteneur entre la Chine et les États-Unis s'élève aujourd'hui en moyenne à «13.000 dollars, contre 3.000 avant la pandémie».

- Contexte inédit -

Le secteur n'a jamais connu «un contexte d'aussi fortes tensions», abonde Samah Habib, experte mode et luxe chez Accenture: depuis six mois, les matières premières accusent une forte augmentation, soit +80% pour le coton biologique, 28% pour le coton et 43% pour la laine.

Certaines grandes chaînes de distribution ont «anticipé» le mouvement en provisionnant ou en organisant des stocks de ces matières à l'avance, relève Samah Habib, ce qui participe mécaniquement à la hausse des prix.

Le Covid-19 et ses conséquences (confinements, jauges...) ont creusé une dynamique déjà «baissière depuis 10 à 15 ans», souligne Céline Choain.

Néanmoins, les ventes en termes de volumes aujourd'hui sont remontées, se rapprochant «progressivement» de celles réalisées en 2019.

«Les projections les plus optimistes tablent sur une croissance de +3% en 2022» par rapport à 2019, note Samah Habib, où les gagnants pourraient être les «enseignes à très bas prix» et le secteur du luxe «qui se porte très bien».

Ainsi, le chinois Shein, positionné sur les prix bas et devenu incontournable dans l'«ultra-fast-fashion» depuis son lancement en 2008, a «poursuivi sa dynamique» ces deux dernières années, avec des «volumes de ventes qui ont continué à progresser malgré la pandémie», indiquaient l'Institut français de la mode (IFM) et le panéliste Kantar dans une note de mai.

Les parts d'achats de vêtements en ligne ont grimpé pour représenter 21% en 2021, selon Kantar.

«Ces entreprises (à bas prix) ont une excellence opérationnelle», elles sont capables de proposer «des centaines de nouveaux articles par semaine», note Mme Choain et de «créer une désirabilité chez les consommateurs» soutenue par un approvisionnement réactif. Mais elles posent des questions en termes de transparence et de RSE.

Les acteurs plus traditionnels de l'habillement qui ne souhaitent pas rogner sur la qualité de leurs produits tentent plutôt de séduire une clientèle adepte du «moins mais mieux», en se tournant notamment vers une production plus locale, dans les ports méditerranéens.

Mais il est difficile de relocaliser la production de tous les produits «du jour au lendemain», en raison d'obstacles «de prix, de main-d'oeuvre, de savoir-faire», explique Mme Habib.


Inflation: L'Allemagne peut se permettre un nouveau paquet d'aides de plusieurs millliards d'euros

Olaf Scholz prononce une allocution sur l'inflation (Photo, AFP).
Olaf Scholz prononce une allocution sur l'inflation (Photo, AFP).
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  • L'inflation en Allemagne s'est établie à 7,5% en juillet, très légèrement inférieure aux 7,6% enregistrés en juin
  • Ce nouveau paquet de mesures de soutien ciblerait les foyers à revenus faibles ou moyens

BERLIN: L'Allemagne peut se permettre de financer un nouveau paquet d'aides de plusieurs milliards d'euros face à l'inflation, sans pour autant renoncer au "frein à l'endettement", a déclaré vendredi le ministre des Finances Christian Lindner.

Le chancelier allemand Olaf Scholz avait promis le 11 août un nouveau paquet d'aides pour les particuliers face à la flambée des prix dans les secteurs de l'énergie et alimentaire appelée à s'aggraver cet automne, tout en réaffirmant son engagement au retour de la rigueur budgétaire l'an prochain, limitant le déficit public à 0,35% du PIB.

Interrogé par le journal Rheinische Post sur le montant de ces aides éventuelles, le ministre des Finances a estimé qu'"un petit nombre à deux chiffres en milliards d'euros était faisable".

Ce nouveau paquet de mesures de soutien ciblerait les foyers à revenus faibles ou moyens, et comprendrait également "des mesures ciblées en direction des entreprises consommant beaucoup d'énergie", a précisé le ministre.

L'inflation en Allemagne s'est établie à 7,5% en juillet, très légèrement inférieure aux 7,6% enregistrés en juin.

Mais l'automne et l'hiver s'annoncent redoutables dans la principale économie européenne en raison de la crise énergétique "encore à venir pour l'économie", avait déclaré le ministre de l'Economie, Robert Habeck.

Les Allemands vont notamment voir leur facture de chauffage et d'électricité s'envoler à l'automne avec la décision du gouvernement de permettre la répercussion de la hausse des prix de l'énergie sur le consommateur final.

Le chancelier Scholz n'a pas précisé l'échéance et le coût du paquet. Mais il a réaffirmé son engagement à respecter de nouveau en 2023 les règles constitutionnelles de discipline budgétaire, après trois ans d'exception face à la pandémie de Covid-19.

"Nous estimons que nous serons en mesure de réaliser nos projets dans le cadre financier disponible jusqu'à présent", a déclaré le chef de l'exécutif.

Certaines voix, notamment au sein des Verts alliés au gouvernement et du SPD, ont demandé une prolongation de la suspension du "frein à l'endettement" en cas de forte détérioration de l'économie allemande.


Les marques de beauté saoudiennes prônent la durabilité et le respect des animaux

Mama’s Alchemy propose des options végétaliennes dans la catégorie des soins corporels en Arabie saoudite et dans la région (Photo fournie).
Mama’s Alchemy propose des options végétaliennes dans la catégorie des soins corporels en Arabie saoudite et dans la région (Photo fournie).
Les produits durables de MZN Bodycare sont disponibles dans les principales chaînes de pharmacies, chez les détaillants haut de gamme et dans les spas d’Arabie saoudite (Photo fournie).
Les produits durables de MZN Bodycare sont disponibles dans les principales chaînes de pharmacies, chez les détaillants haut de gamme et dans les spas d’Arabie saoudite (Photo fournie).
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  • Muzon Ashgar, fondatrice et directrice de la marque saoudienne MZN Bodycare, a élaboré ses propres recettes de produits cosmétiques naturels et les a conditionnés elle-même
  • «Nous voulions proposer des options végétaliennes dans la catégorie des soins corporels en Arabie saoudite et dans la région, car il y a très peu de marques qui servent cette cause»

RIYAD: Muzon Ashgar, fondatrice et directrice de la marque saoudienne MZN Bodycare, s’est toujours intéressée aux produits cosmétiques naturels, qu’elle se procure aux États-Unis.

Mais après avoir organisé une «spa party» pour ses amies il y a quelques années, elle s’est rendu compte qu’il n’était pas nécessaire de chercher à l’étranger pour respecter les règles éthiques.

Mme Ashgar a élaboré ses propres recettes de produits cosmétiques naturels et les a conditionnés elle-même. Elle a commencé à offrir ses produits en cadeau dans son spa à domicile, puis à les vendre sur les marchés et lors d’événements locaux, avant de créer sa propre entreprise.

Aujourd’hui, ses produits durables et sans cruauté sont disponibles dans les principales chaînes de pharmacies, chez les détaillants haut de gamme et dans les spas d’Arabie saoudite.

«Nous sommes impressionnés par le fait que la plupart de nos clients se soucient réellement que MZN soit une marque durable. Notre communauté est remarquablement consciente des avantages de l’achat de marques locales durables», déclare Mme Ashgar à Arab News.

Toutefois, cette prise de conscience n’est pas toujours évidente et est inexistante dans certaines communautés.

Un rapport réalisé par le cabinet de conseil Mordor Intelligence révèle que les principaux acteurs du secteur saoudien de la beauté sont des entreprises qui ne pratiquent pas la cruauté, notamment Beiersdorf AG (société mère de marques telles que Nivea et Labello) et Estée Lauder.

Lorsqu’une marque n’est pas sans cruauté, l’entreprise procède elle-même à des tests individuels sur des animaux, par l’intermédiaire de son fournisseur ou d’un tiers.

Procter & Gamble, qui possède des marques telles que Herbal Essences, Pantene, Olay et SK-II, occupe la première place sur cet immense marché mondial. Le géant de la consommation a récemment annoncé son engagement en faveur de l’initiative #BeCrueltyFree au sein de ses 19 entreprises, témoignant ainsi de la volonté de l’industrie de devenir plus durable.

Avon, une marque totalement sans cruauté, arrive en troisième position. Estée Lauder ne l’est pas, mais certaines des marques de son portefeuille, dont Smashbox et Too Faced, toutes deux populaires auprès des consommateurs saoudiens, sont certifiées sans cruauté par l’association américaine de défense des droits des animaux, PETA.

La question se complique dans la mesure où certaines marques ne peuvent pas développer pleinement une approche sans cruauté parce qu’elles vendent des produits dans des pays où la loi impose l’expérimentation animale, comme la Chine. Le retrait de leur approvisionnement de ces pays entraînerait une énorme perte des revenus.

Cependant, l’Arabie saoudite ne préconise pas l’expérimentation animale pour les produits de soin et de beauté. Cela crée un marché facile pour les cosmétiques durables et végétaliens locaux, qui peuvent ainsi répondre à la demande pour ces produits.

L’écologiste saoudienne Zahra Alqatari affirme à Arab News que la question de la durabilité n’était que peu connue dans le Royaume.

«Cela entraîne une faible demande de produits de beauté durables et sans cruauté. En conséquence, l’industrie de la beauté continue de créer des produits qui nous nuisent, ainsi qu’aux animaux et à l’environnement.»

Toutefois, cette situation est en train de changer, car des marques locales, telles que MZN Bodycare, proposent des produits naturels, végétaliens et sans cruauté aux consommateurs de tous les jours.

La marque, créée en 2015, estime que l’utilisation de plantes locales permet de créer des produits respectueux de l’environnement.

«Notre région regorge de plantations aux bienfaits étonnants, comme le moringa, les huiles d’olive, les huiles essentielles de rose et de lavande, ainsi que la poudre et les huiles de graines de dattes. Nous avons découvert, grâce à des recherches publiées, que ces huiles sont très riches en antioxydants et en vitamines qui sont bénéfiques pour la peau», explique Mme Ashgar à Arab News.

La société a constaté un intérêt croissant des Saoudiens pour le développement d’habitudes de vie durables et respectueuses de l’environnement.

«Certains clients nous ont demandé de mettre en place un programme de ‘retour des emballages’, dans lequel nous reprenons les emballages usagés et les remplissons à nouveau pour eux. Certains nous appellent pour vérifier la source de nos matières premières et que nous sommes effectivement une marque sans cruauté», mentionne Mme Ashgar.

Mama’s Alchemy, une autre marque sans cruauté, a pour valeur fondamentale et pour motivation le végétalisme.

«Nous voulions proposer des options végétaliennes dans la catégorie des soins corporels en Arabie saoudite et dans la région, car il y a très peu de marques qui servent cette cause. Nous pensons que le végétalisme joue un rôle essentiel dans le maintien de la propreté de notre planète et la réduction des déchets», indique Dina Horanieh, associée directrice de la société, à Arab News.

Les fondateurs de la marque sont partis à la recherche de produits corporels végétaliens pour leur usage personnel, mais ils n’en ont pas trouvé, alors ils ont créé les leurs. Mama’s Alchemy s’adresse non seulement aux consommateurs végétaliens, mais aussi à tous ceux qui sont en quête de produits corporels propres et durables.

«La réaction (du public saoudien) a été réconfortante. Nous espérons voir davantage de fournisseurs locaux proposer des options durables. Nous travaillons en permanence pour proposer davantage de produits végétaliens et durables», ajoute Mme Horanieh.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com


Le Français Nexeya victime d'une «cyberattaque sérieuse»

«Nexeya a été la cible d'une sérieuse cyberattaque sur son infrastructure informatique ces derniers jours» (Photo, AFP).
«Nexeya a été la cible d'une sérieuse cyberattaque sur son infrastructure informatique ces derniers jours» (Photo, AFP).
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  • Le groupe allemand précise qu'un «volume important de données» a probablement été dérobé et que «les systèmes ont été cryptés»
  • Le communiqué ne détaille pas explicitement s'il s'agit d'une attaque par rançongiciel, dont les entreprises sont le plus fréquemment victimes

FRANCFORT: Le spécialiste français des équipements électroniques pour l'industrie, notamment l'aéronautique et la défense, est victime d'une "sérieuse cyberattaque" ayant entrainé un fuite de données "considérable", a annoncé jeudi la maison mère allemande Hensoldt.

"Nexeya a été la cible d'une sérieuse cyberattaque sur son infrastructure informatique ces derniers jours", explique Hensoldt dans un communiqué. "Les deux centres de données de Nexeya en France ont été touchés."

Le groupe allemand précise qu'un "volume important de données" a probablement été dérobé et que "les systèmes ont été cryptés".

Le communiqué ne détaille pas explicitement s'il s'agit d'une attaque par rançongiciel, dont les entreprises sont le plus fréquemment victimes.

Dans ces cas là, le pirate chiffre les données de sa victime et réclame une rançon pour fournir les clefs de déchiffrement.

Nexeya et Hendoldt travaillent avec les autorités pour établir "l'origine et l'ampleur" de l'attaque et tout en tentant de "rétablir le plus rapidement possible" les opérations de la filiale française.

Nexeya est spécialisé dans l'électronique et fournit plusieurs entreprises, dont l'aéronautique et la défense.

Le groupe Hensoldt, ancienne filiale d'Airbus, se présente comme le premier groupe européen de l'électronique pour le secteur de la défense et fabrique des composantes comme des capteurs ou radars dédiés aux missions critiques.

Il planche notamment sur un radar capable de détecter des avions furtifs, livre des capteurs pour les nouveaux Eurofighter et devrait participer au programme d'avion de combat européen du futur (SCAF, FCAS en anglais).

Le gouvernement allemand avait décidé en 2020 de monter au capital du groupe et a pris une minorité de blocage au nom de ses intérêts stratégiques.

Le ministère de la Défense avait alors expliqué qu'il s'agissait de "protéger les technologies clés de l'industrie de sécurité et de défense" et d'empêcher des "puissances hostiles" d'y avoir accès.