De la guerre aux gitans de Barcelone, «l'esprit nomade» du photographe Jacques Léonard souffle sur Arles

Après avoir travaillé pour le studio Gaumont à Paris, notamment auprès du cinéaste Abel Gance, ce fils d'un éleveur de chevaux gitan et d'une mère tenant une maison de couture, réalise en Espagne des reportages comme photojournaliste. (AFP).
Après avoir travaillé pour le studio Gaumont à Paris, notamment auprès du cinéaste Abel Gance, ce fils d'un éleveur de chevaux gitan et d'une mère tenant une maison de couture, réalise en Espagne des reportages comme photojournaliste. (AFP).
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Publié le Vendredi 02 juin 2023

De la guerre aux gitans de Barcelone, «l'esprit nomade» du photographe Jacques Léonard souffle sur Arles

  • Peu connu en France, ce photographe né à Paris au début du XXe siècle a fait de l'Espagne, qu'il découvre à l'occasion de repérages pour un film, sa terre d'adoption à partir des années 1950
  • Même si la carrière de Jacques Léonard se concentre sur une courte période, de 1943 à 1975, date à laquelle il arrête la photographie, le fonds est "énorme puisque actuellement sont conservés plus de 20 000 clichés

ARLES: Déplacements de population durant la guerre, vie quotidienne du Barcelone des années 1960 et particulièrement de sa communauté gitane: un même regard empli d'humanité traverse les images en noir et blanc du photographe Jacques Léonard, auquel Arles consacre cet été la première rétrospective.

Peu connu en France, ce photographe né à Paris au début du XXe siècle a fait de l'Espagne, qu'il découvre à l'occasion de repérages pour un film, sa terre d'adoption à partir des années 1950, date à laquelle il épouse Rosario Amaya, une gitane de Barcelone qui lui ouvrira les portes des bidonvilles de Somorrostro et de Montjuïc, en périphérie de la capitale catalane.

Mais "Jacques Léonard, ce ne sont pas que les gitans", relève Daniel Rouvier, directeur du musée Réattu d'Arles où sont exposés jusqu'au 1er octobre quelque 150 clichés du photographe français, "esprit nomade" dont il a souhaité faire connaître le travail "dans sa globalité".

Même si la carrière de Jacques Léonard se concentre sur une courte période, de 1943 à 1975, date à laquelle il arrête la photographie, le fonds est "énorme puisque actuellement sont conservés plus de 20 000 clichés, que ce soient des négatifs ou des tirages vintage" sur papier argentique, précise M. Rouvier, également commissaire de l'exposition.

Des archives valorisées depuis 2009 par la fondation "Photographic Social Vision" de Barcelone mais qui ne constituent "qu'une petite part de ce qu'il a produit", ajoute-t-il, soit les images sauvées par ses deux fils après l'inondation de son studio photo.

"C'est la première rétrospective de Jacques Léonard, que ce soit en France ou en Espagne", insiste M. Bouvier, puisque seuls certains aspects de son oeuvre avaient été montrés jusqu'à présent, ses photos sur les gitans en particulier, ou encore celles sur les évadés français ayant transité par l'Espagne en 1943 pour rejoindre les armées de la France libre.

Ces dernières sont présentées, dans l'exposition, en regard d'une autre série historique - inédite - rendant compte du retour en Espagne, neuf ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des membres survivants de la "Division Azul", des volontaires recrutés par Franco pour aider l'Allemagne nazie dans l'invasion de la Russie.

«Bienveillance»

"Ces déplacements de population intéressent beaucoup Léonard", du fait aussi de ses liens avec la communauté gitane et il les traite toujours avec un "regard humaniste": "Ce sont les gens qui l'intéressent", développe M. Rouvier.

Après avoir travaillé pour le studio Gaumont à Paris, notamment auprès du cinéaste Abel Gance, ce fils d'un éleveur de chevaux gitan et d'une mère tenant une maison de couture, réalise en Espagne des reportages comme photojournaliste, un travail de commande où sa patte artistique est déjà visible.

Jacques Léonard "construit ses images, il raconte une histoire", poursuit le commissaire, pour qui "on sent son lien au cinéma" dans la composition.

"Il se promène toujours avec son appareil photo et quand il y a des sujets qui l'intéressent, il déclenche". Certaines de ces photos - souvent prises de dos - montrent des couples ou des touristes face à la mer à Barcelone ou encore des hommes faisant la sieste sur la Rambla, grande promenade de la ville.

"Ses images sont à la fois documentaires et artistiques", ajoute le commissaire.

Ainsi des nombreuses photos personnelles qu'il réalise en immersion dans la communauté gitane de Barcelone, devenue sa famille, et qui ne sont pas sans rappeler celles réalisées, notamment lors du pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer (Sud-Est de la France), par le photographe arlésien Lucien Clergue, l'un des pères fondateurs des Rencontres internationales de la photographie, à la programmation desquelles l'exposition Jacques Léonard est associée.

"J'ai retrouvé dans les photos absolument magnifiques de Jacques Léonard ce même regard plein de bienveillance que pouvait avoir mon père sur les gitans", témoigne Anne Clergue, sa fille qui a été la première à exposer Jacques Léonard dans sa galerie en 2020 et qui lui consacrera une nouvelle exposition cet été.


Rami Al-Ali intègre la haute couture à Paris

Travaillant avec une palette de neutres doux, de pastels glacés et de métallisés discrets, le designer a exploré les volumes, les textures et les structures avec une approche architecturale distincte. (Getty Images)
Travaillant avec une palette de neutres doux, de pastels glacés et de métallisés discrets, le designer a exploré les volumes, les textures et les structures avec une approche architecturale distincte. (Getty Images)
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  • Le designer syrien Rami Al-Ali est entré dans l’histoire cette semaine en devenant le premier couturier de son pays à figurer au calendrier officiel de la haute couture à Paris
  • Originaire de Damas, Rami Al-Ali a perfectionné son art à Dubaï et à Beyrouth, avant de fonder sa marque éponyme en 2001

DUBAÏ : Le designer syrien Rami Al-Ali est entré dans l’histoire cette semaine en devenant le premier couturier de son pays à figurer au calendrier officiel de la haute couture à Paris, étouffant ses larmes à la fin d’un défilé de pièces délicatement taillées.

Travaillant dans une palette de neutres doux, de pastels glacés et de métallisés discrets, le créateur a exploré le volume, la texture et la structure avec une approche architecturale affirmée.
Les silhouettes structurées, aux coupes asymétriques, étaient adoucies par des drapés élégants ou des ornements délicats.

Les robes longues en organza et mousseline de soie jouaient sur la fluidité, avec une transparence subtile leur conférant une qualité éthérée. Broderies à la main, tulle plissé et smocks complexes ont ajouté profondeur et intérêt visuel à l’ensemble.

Plusieurs modèles comportaient des détails tissés ou en treillis, que ce soit sur des panneaux entiers ou en touches décoratives, mettant en valeur la virtuosité artisanale. D'autres créations remarquables exploraient des volumes sculpturaux : une robe s’ouvrait en plis façon éventail, une autre adoptait des couches en cascade.

L’entrée d’Al-Ali dans le calendrier parisien marque une étape majeure, signifiant son accession au cercle le plus élitiste de la mode. Pour obtenir la désignation officielle de « haute couture », les maisons doivent satisfaire à des critères stricts, définis par la loi française.

« Une étape historique, célébrant le dévouement de toute une vie à l’artisanat, à la culture et à l’expression créative, enracinée dans l’héritage et portée par une vision », a posté la maison de couture sur Instagram à l’annonce de sa participation.

Originaire de Damas, Rami Al-Ali a perfectionné son art à Dubaï et à Beyrouth, avant de fonder sa marque éponyme en 2001.

Ses créations ont séduit de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Amal Clooney, Eva Longoria, Jennifer Lopez ou encore Jessica Chastain.

Son travail est salué pour sa capacité à fusionner les influences moyen-orientales et occidentales : des silhouettes fluides enrichies de détails ludiques et raffinés, entre tradition et modernité.

Al-Ali rejoint ainsi un cercle restreint de créateurs arabes figurant au calendrier officiel, aux côtés de Georges Hobeika, Elie Saab, Zuhair Murad et Mohammed Ashi.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com


Le premier sac Birkin d'Hermès vendu près de 8,6 millions d'euros à Paris

(AFP)
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  • Le premier sac Birkin d'Hermès, conçu spécialement pour Jane Birkin en 1984, a été vendu aux enchères, jeudi à Paris, pour 8,582 millions d'euros
  • Ce grand fourre-tout en cuir noir est le premier exemplaire de ce qui est devenu l'un des sacs les plus célèbres et les plus chers au monde

PARIS: Le premier sac Birkin d'Hermès, conçu spécialement pour Jane Birkin en 1984, a été vendu aux enchères, jeudi à Paris, pour 8,582 millions d'euros frais inclus, a indiqué la maison d'enchères Sotheby's.

Ce grand fourre-tout en cuir noir est le premier exemplaire de ce qui est devenu l'un des sacs les plus célèbres et les plus chers au monde.

Jusqu'à présent, le sac le plus cher jamais vendu aux enchères était un Kelly Hermès en crocodile, serti de diamants et rehaussé d'or blanc, ajdugé à plus de 513.000 dollars (438.000 euros), selon Sotheby's.

Ce "prototype historique réalisé à la main", gravé des initiales J.B., se distingue par plusieurs particularités qui en font une pièce unique, notamment sa taille, ses anneaux métalliques fermés, sa bandoulière non-détachable ou encore la présence d'un coupe-ongles intégré. Des traces d'autocollants sont aussi visibles sur le cuir patiné.

Icône de mode au look effortless chic (presque sans effort, ndlr), Jane Birkin privilégiait le côté pratique des choses.

Lors d'un vol Paris-Londres, la chanteuse et actrice anglaise, décédée en 2023, se plaint à son voisin de ne pas trouver un sac adapté à ses besoins de jeune maman.

Ce dernier n'est autre que Jean-Louis Dumas, gérant d'Hermès de l'époque. Un fourre-tout avec un espace dédié aux biberons voit ainsi le jour en 1984 et porte le nom Birkin.

Quarante ans plus tard, ce sac à main en cuir est devenu le produit emblématique du sellier-maroquinier. Produit en très petite quantité, il cultive une image d'exclusivité, avec un prix pouvant varier grandement, de quelques milliers d'euros pour les modèles les plus simples, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus luxueux.

Outre le sac Birkin, la vente "Fashion Icons" de Sotheby's proposait des pièces emblématiques issues de défilés de créateurs tels que Christian Dior, John Galliano, Thierry Mugler ou encore Alexander McQueen.


Le musée de Djeddah expose 1 000 objets rares retraçant l’histoire de l'islam

La Maison des Arts Islamiques présente une collection couvrant plusieurs époques de la civilisation islamique. (SPA)
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  • La première galerie retrace l'évolution de la céramique et de la verrerie du Ier au Xe siècle de l'Hégire (du VIIe au XVIe siècle)
  • La deuxième galerie met en lumière le travail des métaux islamiques, avec des objets décorés de manière complexe et des récipients d'usage quotidien

DJEDDAH : La Maison des Arts Islamiques, le premier musée du Royaume entièrement dédié à l’art islamique, abrite une collection couvrant plusieurs époques de la civilisation islamique.

Situé dans le parc de Djeddah, le musée expose plus de 1 000 objets qui donnent un aperçu des valeurs islamiques et du patrimoine culturel et historique de la région, a rapporté l'Agence de presse saoudienne (SPA).

Le musée comprend six galeries, chacune explorant une facette distincte du patrimoine islamique.

La première galerie retrace l'évolution de la céramique et de la verrerie du Ier au Xe siècle de l'Hégire (du VIIe au XVIe siècle), mettant en valeur la poterie, un artisanat de l'Antiquité qui a connu un développement majeur sous l'impulsion des artisans musulmans.

La deuxième galerie met en lumière le travail du métal islamique, avec des objets décorés de manière complexe et des récipients d'usage quotidien.

La troisième galerie présente 500 pièces de monnaie de l'époque du prophète Mahomet à l'époque moderne, offrant un aperçu de l'histoire économique du monde musulman.

La quatrième galerie se concentre sur l'influence de l'art islamique sur les autres civilisations et sur la manière dont les cultures européennes se sont engagées dans les traditions artistiques islamiques.

La cinquième galerie présente des manuscrits coraniques rares, des pièces de calligraphie arabe et des tablettes de bois utilisées pour la mémorisation du Coran.

La dernière galerie présente des textiles islamiques, notamment des pièces provenant des revêtements intérieurs et extérieurs de la sainte Kaaba et un rare rideau de la porte Shammi de la mosquée du Prophète à Médine, fabriqué à l'époque ottomane au XIIIe siècle de l'ère chrétienne.

La visite du musée s'achève à la bibliothèque, qui propose une large sélection de livres en arabe et en anglais sur l'histoire, la culture et la littérature islamiques.

Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com