Achetée et portée, la mode virtuelle explose 

"Le digital offre une occasion magnifique d'imaginer la mode et de vivre un moment différemment". (Photo, AFP)
"Le digital offre une occasion magnifique d'imaginer la mode et de vivre un moment différemment". (Photo, AFP)
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Publié le Jeudi 07 octobre 2021

Achetée et portée, la mode virtuelle explose 

  • On aide le client à s'exprimer sans utiliser de matières premières, ni d'émettre de CO2
  • Une proposition qui a tout pour séduire «les moins de 20 ans qui ne se souviennent pas de monde non-numérique»

PARIS : Un jour, prédisent les pionniers de la mode numérique, tout le monde pourra choisir des vêtements dans des couleurs ou des designs impossibles en se promenant dans d'énormes entrepôts virtuels, les enfiler instantanément, les jeter et recommencer.


Tandis que les défilés physiques sont progressivement de retour dans les grandes capitales de la mode, des tenues se portent déjà exclusivement sur les réseaux ou dans les jeux vidéo, un phénomène porté par le confinement mondial qui menace de bouleverser le secteur. 


Il s'agit de vêtements futuristes, commandés à de très jeunes créateurs. Les prix vont de quelques dizaines d'euros, dollars ou bitcoins, jusqu'à des milliers, si le client souhaite une exclusivité mondiale. Les transactions se font avec des NFT, des "jetons non fongibles". Il existe aussi des vêtements pour habiller la "skin" (peau) de leur avatar préféré. 


Un monde peuplé d'images de synthèse, de personnes équipées de lunettes noires épaisses, qui bougent ou gesticulent selon ce qui se présente dans ce "métavers" (méta-univers) comme dans le film "Ready Player One" de Steven Spielberg (2018).

Pas d'émission de CO2

"Nous créons en l'absence totale du physique. La mode est avant tout une expérience. Nous n'avons pas forcément besoin de ressentir physiquement l'émotion de porter des vêtements fabuleux", estime Michaela Larosse, porte-parole de la start-up néerlandaise The Fabricant.


Avec une vingtaine de graphistes et designers, The Fabricant a commencé à créer des vêtements numériques en 2018. Mais c'est avec la pandémie que son chiffre d'affaires "a explosé", précise-t-elle.


The Fabricant travaille avec Puma ou Tommy Hilfiger pour concevoir leurs vêtements en 3D, ce qui permet de réduire les coûts de production. 


Mais sa proposition va plus loin et passe par le "métavers", qui est "une collection d'univers virtuels", explique Michaela Larosse.


Muni de son identité virtuelle et de ses lunettes, le client pourra parler avec des conseillers, également virtuels, acheter et revendre ses vêtements à un autre consommateur. 


On aide le client à s'exprimer sans utiliser de matières premières, ni d'émettre de CO2.


"Si vous choisissez d'aller nu, alors il n'y a pas de problème. Vous pouvez choisir un vêtement léger ou un chapeau de fumée".


Une proposition qui a tout pour séduire "les moins de 20 ans qui ne se souviennent pas de monde non-numérique". 

Balenciaga dans Fortnite

Trois grandes marques de luxe interrogées par l'AFP pendant la Paris Fashion week sur les projets dans le "métavers" ont refusé de fait un commentaire. Cependant ces plans existent. À l'image de Balenciaga, qui a fait une incursion dans le populaire jeu vidéo Fortnite, proposant vêtements et baskets à plus de 250 millions de joueurs.


Mais Jean Paul Gaultier qui avait été pionnier dans plusieurs aspects de la mode dit à l'AFP que cela ne l'intéresse pas. 


"Je suis d'une autre époque et content avec mon aventure très tactile avec le vêtement réel", déclare-t-il. 


"Je ne regarde pas les jeux vidéo, je n'aurais pas pu créer cela". 


Mais pour l'historienne de l'art Miren Arzalluz, directrice du palais Galliera, musée de la mode de Paris, la tendance est "extraordinaire".

Le plus tôt sera le mieux

"Le digital offre une occasion magnifique d'imaginer la mode et de vivre un moment différemment", déclare-t-elle à l'AFP. 


L'application DressX, fondée il y a un an à San Francisco, propose des centaines de robes, bijoux et oeuvres d'art numériques, pour moins de dix dollars par mois, dans la lignée des sociétés comme Spotify ou Netflix. 


Il y a des problèmes à résoudre, notamment de comptabilité, souligne l'une des deux fondatrices, Natalia Modenova, mais c'est l'avenir.  


"C'est comme le début d'internet : certaines marques hésitaient à mettre leurs produits en vente en ligne", se souvient la cofondatrice Daria Shapovalova. Mais "plus tôt vous vous positionnez, mieux ce sera".


Le prochain Astérix, anti- «pensée positive», s'appellera «L'Iris blanc»

Astérix est un phénomène en librairie. Chaque nouvel album, tous les deux ans à l'automne, dépasse les ventes de tout autre livre. (Photo, AFP)
Astérix est un phénomène en librairie. Chaque nouvel album, tous les deux ans à l'automne, dépasse les ventes de tout autre livre. (Photo, AFP)
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  • Cette 40e aventure du Gaulois à la potion magique doit être publiée le 26 octobre
  • Le scénario est signé Fabcaro, pour la première fois. Au dessin, on retrouve Didier Conrad, qui a repris la série en 2013 après la retraite d'Uderzo

PARIS: Le prochain album d'Astérix, une fable humoristique autour de la "pensée positive" et du développement personnel, sera intitulé "L'Iris blanc", ont annoncé les éditions Albert René lundi. 

Cette 40e aventure du Gaulois à la potion magique doit être publiée le 26 octobre. Le scénario est signé Fabcaro, pour la première fois. Au dessin, on retrouve Didier Conrad, qui a repris la série en 2013 après la retraite d'Uderzo. 

Dans ce Ier siècle avant Jésus-Christ, l'Iris blanc est le nom d'une nouvelle école de pensée, venue de Rome, qui prône bienveillance, vie saine, épanouissement individuel. Parmi ses préceptes: "Pour éclairer la forêt, la floraison d'un seul iris suffit". 

L'empereur romain Jules César a l'idée d'insuffler cet état d'esprit à ses troupes démoralisées, stationnées près du village gaulois qui résiste en Armorique. 

Ce que personne n'a prévu, c'est que cette philosophie en vogue, qui recommande entre autres de manger beaucoup moins de sanglier, va entrer dans le village. Et diviser les pro et anti-Iris blanc. 

"Je ne suis pas trop New Age mais l'album ne se veut pas une critique de toute cette mouvance. À partir du moment où le développement personnel a des effets positifs, pourquoi pas? Moi, je m'en sers pas trop mais, si ça marche sur certaines personnes, je ne tire pas de généralités", explique Fabcaro. 

"Je veux traiter ce phénomène contemporain comme le faisaient Albert Uderzo et René Goscinny à l'époque. Par exemple, dans 'Obélix et Compagnie', un album que j'aime beaucoup, ils parlaient du capitalisme et de la concentration des entreprises, avec humour", ajoute-t-il. 

Astérix est un phénomène en librairie. Chaque nouvel album, tous les deux ans à l'automne, dépasse les ventes de tout autre livre. 

"L'Iris blanc" devrait ainsi être tiré à cinq millions d'exemplaires dans le monde. 

Selon les éditions Albert René, cette série entamée en 1961 a été traduite dans plus d'une centaine de langues et dialectes (de l'afrikaans au vietnamien en passant par le latin, l'occitan ou le souabe). Les ventes atteignent 393 millions d'exemplaires au total. 

 


Sarah Bernhardt, première mégastar, première influenceuse

Dans cette photo d'archive prise le 2 janvier 1878, l'actrice française Sarah Bernhardt joue le rôle de la reine «Dona Maria de Neubourg» dans la pièce de Victor Hugo «Ruy Blas», à la Comédie-Française. (Photo, AFP)
Dans cette photo d'archive prise le 2 janvier 1878, l'actrice française Sarah Bernhardt joue le rôle de la reine «Dona Maria de Neubourg» dans la pièce de Victor Hugo «Ruy Blas», à la Comédie-Française. (Photo, AFP)
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  • A l'occasion du centenaire de son décès, un programme de commémorations baptisé «Sarah dans tous ses états» débute mercredi
  • A Paris, où elle été la star de la Comédie-Française avant de claquer la porte, on disait qu'on venait voir deux choses: la tour Eiffel et Sarah Bernhardt

PARIS: Avant Hollywood, il y avait Sarah Bernhardt. Disparue il y a 100 ans, la légendaire comédienne française, pour qui Jean Cocteau a inventé l'expression "monstre sacré", est à l'origine de ce qui est devenu le star-system.

Surnommée la "Voix d'or" par Victor Hugo, Sarah Bernhardt, décédée le 26 mars 1923, a porté le théâtre français aux quatre coins du monde, créé des tendances mode et des produits dérivés, défrayé la chronique, devenant un véritable mythe vivant.

A l'occasion du centenaire de son décès, un programme de commémorations baptisé "Sarah dans tous ses états" débute mercredi.

"Elle est la première star planétaire", assure Pierre-André Hélène, historien et premier collectionneur privé en France de ses effets personnels.

"Si on veut arriver à sa cheville, il faut aujourd'hui ajouter Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, Michael Jackson réunis. Et c'était sans aucun média, ni internet", dit ce consultant pour l'émission "Secrets d'Histoire", qui publie en mai un livre sur la comédienne.

« Scènes d'hystérie »

Visage de la France à l'étranger depuis sa première tournée américaine (1880), elle est souvent accueillie par la Marseillaise là où elle va.

A New York, les hommes jettent leur manteau par terre afin qu'il soit piétiné par l'actrice, qui passe trois heures à dédicacer leurs manchettes de chemise. Toujours en Amérique, un cow-boy fait plus de 400 km pour la voir sur scène à Dallas.

En Australie, "il y a eu des scènes d'hystérie de dizaines de milliers de femmes qui voulaient la voir, la toucher", rapporte M. Hélène.

Pourquoi un tel engouement ? Il y avait tout d'abord son talent de tragédienne. "Il y a cinq sortes de comédiennes: les mauvaises, les passables, les bonnes, les grandes, et puis il y a Sarah Bernhardt", disait l'écrivain Mark Twain.

"C'était le mythe mondial du théâtre", explique M. Hélène. "Que le public ne comprenne pas ce qu'elle disait à Londres ou aux États-Unis n'avait aucune importance... Elle avait une présence délirante et cette technique vocale, une mélopée très proche du lyrique".

Il y avait aussi ses fameuses scènes de mort. "Les gens venaient pour la voir mourir", souligne l'historien. "Ses yeux se révulsaient jusqu'à ce qu'on ne voie que le blanc. Les gens étaient scotchés... Certains étaient convaincus qu'elle se sentait mal."

Dans son entourage, cette femme autoritaire avait coutume de dire "si vous ne faites pas ce que je veux, j'arrête de mourir".

A Paris, où elle été la star de la Comédie-Française avant de claquer la porte, on disait qu'on venait voir deux choses: la tour Eiffel et Sarah Bernhardt.

Mais elle doit surtout sa célébrité à une machine d'autopromotion inédite.

"Son impresario Edward Jarrett, qui lui a organisé des voyages pharaoniques, avait un sens grandiose de la communication et avait compris que ses comportements insensés allaient la porter au sommet", selon l'historien.

Elle se fait photographier dans un cercueil, a une véritable ménagerie et d'innombrables amants, pose sans cesse pour la caméra...

"Elle va créer son propre mythe", commente M. Hélène.

Mythe de la Parisienne 

Sarah Bernhardt comprend très vite son pouvoir dans ce qu'on appelle alors la réclame. "C'est la première femme à décliner son image en produits dérivés, de la poudre de riz à l'absinthe".

Côté mode, on venait au théâtre autant pour applaudir son talent que pour admirer ses fabuleuses tenues, dont on allait s'inspirer, notamment ses robes serpentines avec des ceintures assez larges pour soutenir une hernie qu'elle avait et qui influencèrent la silhouette féminine de la fin du XIXe siècle.

Edith de Belleville, guide-conférencière à Paris, rappelle que Sarah Bernhardt a également "contribué au mythe de la Parisienne", en pleine Belle Epoque.

Sa singularité a fait sa renommée: "elle était maigre à l'époque des formes rondes, rousse -la 'couleur du diable'-, mère célibataire", précise la guide.

"Mais ce dont elle était la plus fière, c'est d'avoir porté la culture française au sommet du monde. Elle mérite le Panthéon !", estime M. Hélène.


A Aït Kine, un des derniers greniers collectifs en activité du Maroc

Le gardien Lahcen Boutirane arpente l'ancien grenier collectif du village d'Ait Kine dans la région marocaine de Tata (Photo, AFP).
Le gardien Lahcen Boutirane arpente l'ancien grenier collectif du village d'Ait Kine dans la région marocaine de Tata (Photo, AFP).
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  • A une cinquantaine de kilomètres de la ville de Tata, ce village berbère de l'Anti-Atlas est perché à plus de 1.000 mètres d'altitude
  • Les greniers collectifs sont considérés comme des espaces sacrés et inviolables, régis par des droits coutumiers

AÏT KINE: "Les traditions disparaissent mais pas chez nous", murmure Hossine Oubrahim, un doyen du village d'Aït Kine, qui abrite l'un des rares greniers collectifs toujours en activité dans le Sud du Maroc.

A une cinquantaine de kilomètres de la ville de Tata, ce village berbère de l'Anti-Atlas est perché à plus de 1.000 mètres d'altitude.

Dans un paysage d'oliviers et de palmiers, adossé à des collines stratifiées, la bourgade est une fenêtre sur l'héritage patrimonial du royaume.

Imposante citadelle de protection et de stockage des biens du village, son grenier collectif (appelé "agadir" en langue amazighe), probablement édifié au XVIIIe siècle et restauré en 2012, est toujours fonctionnel, témoin d'une organisation communautaire multiséculaire qui tend à disparaître.

"Nous avons grandi avec la tradition d'y entreposer nos graines, fruits secs, huiles et objets de valeurs", raconte à l'AFP M. Oubrahim.

"Et on continue à la respecter", affirme fièrement le septuagénaire drapé de la traditionnelle tunique bleu indigo des berbères.

Fierté. Le mot revient souvent dans la bouche des habitants d'Aït Kine à l'évocation du "monument" qui "représente notre esprit communautaire", renchérit Abdelghani Charai, un commerçant de 60 ans de retour sur la terre de ses ancêtres après des années de pérégrinations.

Protection et sécurité 

L'agadir, bâti en pisé au centre du village, est protégé par une muraille presque infranchissable, surmontée d'une tour de guet en pierre.

A l'intérieur, 76 compartiments sont agencés en trois niveaux autour d'une cour à ciel ouvert où a été placée une citerne en pierre pour le stockage de l'eau.

"Il reste 63 familles dans le village qui utilisent chacune leur case. Les autres sont parties, mais elles conservent leurs archives ici", confie le gardien des lieux, Lahcen Boutirane.

Elles y stockent de l'orge, des dattes, des amandes, mais également des documents, tels que des actes de mariages et de naissance, des textes religieux et des contrats, des recettes de remèdes magiques, écrits sur des tiges de palmiers.

"Le grenier était une garantie de sécurité, surtout en cas de +siba+", de rébellion des tribus locales contre le pouvoir central, explique M. Charai.

Les greniers collectifs sont considérés comme des espaces sacrés et inviolables, régis par des droits coutumiers, protégeant les récoltes en cas de sécheresse mais aussi d'attaques, confirme l'archéologue Naïma Keddane, spécialiste de ces édifices de l'Anti-Atlas, une chaîne de montagnes dans le sud-ouest du Maroc.

"De par toute l'histoire qu'il renferme, il est important de garder un lien avec ce lieu qui témoigne de l'ingéniosité de nos ancêtres", plaide Lahcen Boutirane, qui veille sur le grenier d'Aït Kine depuis des années.

«Institutions solidaires»

S'il subsiste encore des greniers collectifs en Afrique du Nord, en Algérie, dans les Aurès, en Tunisie méridionale et en Libye, dans le Djebel Nefoussa, c'est au Maroc qu'ils sont les plus nombreux, même si la plupart ne sont plus utilisés.

Le royaume compte plus de 550 anciens "iguidar" (le pluriel d'agadir) dans différentes régions, principalement dans le Centre et le Sud, selon le ministère de la Culture qui prépare leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La variété de ces constructions atteste de leur valeur patrimoniale : greniers grottes ou à flanc de falaises, couronnant des collines ou dominant une vallée.

"L'enjeu est de sauvegarder les greniers collectifs marocains alors qu'ils ont quasiment disparu en Algérie, en Tunisie et en Libye", estime l'architecte et anthropologue Salima Naji.

Passionnée par ces "institutions solidaires", elle a entrepris la restauration de l'agadir d'Aït Kine, qui attire désormais aussi bien des érudits que de simples curieux.

Emanuele Maspoli, un voyagiste, accompagne aujourd'hui des touristes italiens qui mitraillent la belle porte en bois sculpté, ornée de fer forgé, du grenier.

"Nous faisons le tour des greniers de la région, des lieux extraordinaires qui témoignent de la richesse historique des oasis marocaines", vante le guide quinquagénaire qui parcourt le Maroc depuis dix ans.

"C'est un lieu magique !", s'enthousiasme Antonella Dalla, une des touristes, en arpentant le grenier.